旗袍的魅力源自其典雅而高贵的文化内涵，这种内在品位虽然限制了它的大众化，但也对穿着者提出了极高的要求，不仅体现在对身体形态的挑剔，也反映在其气质和内涵上。旗袍所需的背景、环境和氛围同样讲究，它是一种距离感与静谧美相结合的服饰。

旗袍起源于满族妇女长袍，故名“旗袍”。清末时期，旗袍风格主要借鉴了满族妇女服饰中的“旗装”，特点是宽大平直，衣长及足，以绸缎为材料，并布满花纹，上下有滚边。从清末到三十年代，袖子和下摆经历了多次变化，从宽到窄，从长到短再转回短，然后又变回长，这些变化紧随时代之变。

1911年的辛亥革命推翻了封建王朝，为西式服装在中国普及扫除了障碍，同时也放松了传统礼教与风化观念，对等级森严的服制构成了挑战。在这一时期，上衣下裙成为流行趋势，上衣形式多样，有衫、背心等款式，领型、袖型也有诸多变化。随着自由变革，一时间女性服装走向平民化与国际化，而传统沉重负担被卸去。不过，由于满族政权消亡，其穿着者数量减少。

随着社会潮流简洁趋势逐渐显现，旧式繁复装饰一扫而空，将色彩淡雅自然美作为追求目标。最初以马甲形式出现后演变成有袖新式flagpole初步雏形。当时上海女学生首先接受并推广此风尚，被视为文明象征和时尚先驱，她们影响深远至名流青楼女子都效仿。

二十世纪初，“flagpole”马甲盛行，即内部穿喇叭袖短上衣外套无袖长马甲。一九二六年短上衣与长马甲合二为一成为了现代flagpole原型后两年进行了一些调整增加装饰但仍保留老款风格至二十年代末受欧洲影响发生较量，如长度缩短或腰身收紧等改变。此后，在1929年4月16日后的规定中，该款被定为正式正装，在重要场合如国庆节、开学典礼等必须佩戴。