旗袍的魅力源自其典雅而高贵的美，文化内涵所赋予的品位虽然限制了它的普及，但同时也要求穿着者具有卓越的气质和内涵。旗袍对环境、背景和氛围有着严格的要求，体现了一种静止与距离感。

作为中国民族服饰中的重要组成部分，旗袍起源于满族妇女的长袍，因“满洲称为‘旗人’”而得名。清末时期，旗袍风格主要来源于满族妇女服饰中的“旗装”。这种服装以宽大平直著称，衣长及足，用料以绸缎为主，上面绣满花纹，并滚有宽阔花边。

从清末至民初，再到30年代，袖子和下摆在不同的时期经历了变化：袖子由宽转窄，由长转短；下摆则由长缩短，然后又逐渐变回长。这些变化紧密跟随着时代的演进。

1911年辛亥革命推翻了封建王朝，为西式服装在中国的大规模流行扫除了障碍，同时也放松了传统礼教与风化观念，对等级森严的地位构成了挑战。在这一时期，上衣下裙成为流行趋势，上衣样式多样，有衫、背心等形式，以及对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、斜襟等款式多样的变化。领口、袖口、高低以及腰身都有镶嵌滚边或刺绣纹样，而衣摆则展现出方圆宽瘦长短多样的变化，使得服饰走向更自由地平民化与国际化。

随着满族政权消亡，旗袍穿戴者减少，而西式中式混搭变得流行。不再追求旧日繁复之风，而是注重简洁淡雅，以彰显女性自然之美。此外，由马甲演变来的新式旗袍开始受到青睐。当代上海女学生被认为是标志性的首创者，她们作为知识女性代表，不仅是社会理想形象，也象征文明先锋，是时尚前卫者的榜样。

20世纪初，“马甲”盛行，即内穿喇叭型宽大袖子的短 袄配上前后摆及地无袖长马甲。一九二六年，这种结合形式成为了现代flag gown 的最初款式。随后的两年里，它在领口、高度以及腰身方面进行了一些调整增加装饰，但仍然保持旧有的直线裁制方式，没有显露女性柔软曲线。但不久之后，由于欧洲影响力的增强，在思想潮流中不断起伏，一系列关于长度、广度、高低开衩以及袖口长度和领高程度的问题被提出并解决。20年代末，无论是在长度上的缩短还是腰部收紧，都发生了改变，如有的采用收拾整齐的手法，或是采取更为开放的手法来表达个人特色。这一阶段标志性的设计如同竞技场上角逐，每个元素都要经过考验，最终形成既符合传统，又融入当代元素的一种独特艺术形式。而到了1929年的4月16日以后，更有一项规定，将其定性为正装，在重大庆典或重要活动中必须穿着此类服饰，如升国旗仪式或学术活动等场合。在这样的规定下，它不仅成为一种正式礼仪，还展现出了其深远意义对于中国文化的一个承载作用。