旗袍的魅力源自其典雅而高贵的美，文化内涵所决定的品位限制了它的大众化，同时对穿着者提出了苛刻要求，不仅在身体上，还在内涵与气质表现上。旗袍的存在对背景、环境和气氛有特别讲究之处，其美是一种距离感和静止的典雅。

旗袍是中国民族服饰中的一种，以满族妇女长袍为源头演变而来，因此得名“旗袍”。清末时期，旗袍样式主要受满族妇女服饰影响，特点是宽大平直，衣长及足，用绸缎制成，上面绣满花纹，并且领、衣、襟、裾滚有宽阔花边。在清末至三十年代间，袖子及下摆部分经历了不同的变化：从宽到窄，从长到短，再由短到长，与时代同步变化。

1911年辛亥革命推翻了最后一个封建王朝，为西式服装在中国普及扫除了障碍，同时也放松了传统礼教与风化观念，对等级森严的服制产生了影响。女装流行简洁实用的上衣下裙，上衣多样化，如衫、背心等，有琵琶襟、大襟、一字襟等不同款式。领袖边缘多镶滚花或刺绣纹样，上下摆呈方圆或宽瘦长度多变。随着走向平民化国际化自由变革，旧式负担被卸去，但由于满族政权消亡，穿着者稀少。新式旗袍则开始酿成，在乱世妆扮中展现出新的形象。

最初，旗袍以马甲形式出现，即马甲加于短 袄形成新型标志后，将马甲改为有袖型成为新式标志起始。当时上海女学生作为知识女性代表，是首次引入这种风格。她们作为文明象征和时尚先导，使社会名流青楼女子也追随其步伐。

二十世纪初，“盛行‘旗 袭’”即内穿喇叭型广袖短 袄外套前后摆及地无袖长 马甲。一九二六年结合成现代版图。这之后两年增加装饰但仍保留旧式平直风格并保持传统裁制方式。但不久，由于欧洲影响，一些细节发生改变，如缩小袖口减少滚边幅度。此后20年代末，因思想潮流影响样式不断更迭如缩短长度收紧腰身等显示出明显变化。

1929年4月16日起规定，当重要庆典节庆或礼仪场合中国女性必须穿戴正装，即必须穿戴旗袍，这样的规定让学生如升国旗开学毕业典礼都需佩带此类装扮进行展示。